A45DF в аварийном режиме

[dimon1969]

Подскажите, кто может. Тойота Региус, дизель 5L с обычным механическим ТНВД.
Снимал для замены треснутого маховика АКПП. Чтобы отсоединить тросик газа, снимал блок клапанов. Маслице было темноватое. Перед снятием при переключении на D и R ощущались довольно сильные удары, но ехала, как мне казалось, нормально.
Слил практически всё масло.
Когда всё собрал, залил, решил проехаться. Коробка в аварийном режиме, передача всего одна. Мотор ревет, движение практически без ускорения. Достал щуп - сухой. Долил до уровня. Снимал клемму, вытаскивал предохранитель ECU-B, продувал воздухом разъём на блок клапанов - безрезультатно. Передачи не переключаются. При включении D и R очень сильный удар.
Пробую продиагностировать - а на моем диагностическом разъеме нет клемм ТТ и ТЕ1, вернее, они пустые. Как определить, в чем дело?

[arsas]

Могли подломить рубашку троса-она стала длиннее, натянула-будут удары.
Если акпп с электр клапанами внутри все-таки, попробуйте замкнуть Тс и Е1 (самодиагностика).
Встречал у региусов также и 16 контактный под рулем, только его сразу не увидеть. Если есть-4 и 13 замкнуть.

[dimon1969]

Да, когда вытаскивал рубашку, тянул за оболочку пассатижами, что-то там по-моему, вытянулось. А как это влияет на удары?
И ещё - когда снимал блок клапанов, отвалился небольшой участок прокладки, в углу. Когда ставил обратно, поставил и его, но факт - прокладка рваная. Может это на что-то влиять?
Как я понимаю - не хватает давления, создаваемого насосом, для включения следующей передачи. Но в один момент он ведь не мог накрыться?

[arsas]

Еслb по-простому, АКПП 45DF бывает с боковым клапаном 4й скорости(гидравлическая)

и с электр клапанами в поддоне (электрическая)

У первой блока управления переключениями передач нет. Есть блок включения-выключения 4ой, не диагностируется (тупой, типа реле).

Если у вас АКПП первого типа, то на 99 % накосячили с тросом- качалка на гидроблоке теперь вытянута, как будто вы жмете на педаль газа (качалка та, с которой вы снимали концевик троса в поддоне). Причина-повреждение рубашки троса, закусывание троса, и т.п.

Если второго - проведите самодиагностику, как писал выше.

[dimon1969]

Сегодня щёлкну на телефон - выложу.
Огромное спасибо за участие.

[dimon1969]

У меня идут провода и на первый датчик и на второй. Первый по Экзист -"Электромагнит коробки передач в сборе". Второй уже лет 6 оборван (экзист выдает, что это датчик давления масла). Какая же это коробка? На табличке Айсин написано 0372L, т.е., как я понимаю, чисто гидравлическая, без электроники. А вот третьего датчика - температуры - у меня нет. Пробовал сфотать на телефон, качество отвратительное.
Но зато только что увидел, что должен быть разъем для диагностики!
Он находится под торпедой, в р-не бардачка! Вот дубина, сразу не мог внимательно на схему посмотреть. Завтра попробую до него добраться.
Вот он, здесь
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ce9da294-159c-4567-a68c-45619f59d75c&Unit=33d26fb1-30ec-4ce4-a292-0dbeca7e977e

[arsas]

У вас АКПП первого типа.
Не диагностируется.
И нет смысла искать разъем.
На переключение передач 1-3 влияет только трос.
Учитывая, что его без ума дергали, проблема скорее в том, что он перетянут.


Слева- трос в рубашке как он должен быть
Справа- как скорее всего, он у вас сейчас выглядит.
1-сам тросик (неизменной длины)
2- рубашка (неизменной длины)
3 - металлическая втулка резьбовая, внутрь которой должен заходить верхний конец рубашки троса.
4 - пластмассовая втулка, крепящая трос в сборе в корпусе АКПП (снизу лепестки либо резиновое уплотнение). В нее, в свою очередь, должен заходить нижний конец рубашки троса.

Если дергать плоскогубцами, рубашка выходит из втулки (верхней или нижней, либо из обоих вместе). Получается, что общая длина рубашки со втулками увеличивается, и стопор (закрепленная непосредственно на тросе наклепка со стороны качалки ТНВД - он не может пройти в рубашку, так сделан), натягивает трос и качалку в гидроблоке.

Либо трос "закусило" в рубашке, и он постоянно натянут. Либо чевой-то натворили с качалкой-тросом при установке. Оба этих варианта менее вероятны.
Удачи.

[dimon1969]

Подрегулировал на ТНВД длину натяжку троса, правда пришлось практически до конца выворачивать два упорных болта. Слил немного масла (было выше уровня). Запустил, на холодную включил R и D - удары пропали. Обрадовался, решил прокатиться. Мотор для включения следующей передачи приходится раскручивать до 4000, и то переключается не в этот момент, а потом, при сбросе до 3500 или ниже. Переключение сопровождается довольно сильным толчком, раньше такого не было. Даже 4я, которая включается реле, тоже втыкается с толчком.
Как я предполагаю, из-за смещения рубашки, качалка всё равно стоит не совсем правильно? Приводит она, как успел заметить при снятии, какой-то вал, т.е. он теперь расположен неправильно? В нём, видимо какие-то проточки есть, которые при его повороте открывают какие-то полости, и так подается сигнал на переключение? Что теперь делать - поменять трос и заодно поставить новый датчик давления масла?
Нагретая коробка при переключении на D опять ударяет, как до разборки. На холодной этого не было. Из-за этого, думаю, маховик и развалился. Меняю его уже 2й раз, первый - около 6-7 лет назад. Что это?
Замерял время включения передачи с N на D - как в инструкции, около 1 секунды, может чуть больше.
А вот стояночный тест, по-моему, до конца не успел надавить, обороты были уже 2000, машина напряглась, но с места не стронулась, хотя тормозил только педалью, без башмаков. Низкое давление масла?
А если купить б/у коробку от заднеприводной (у меня полный привод), много там переделок?
Своими силами без особого специнструмента справлюсь? Или с б/у не стоит связываться?
Просто я в своей Коломне не верю нашим доморощенным мастерам. Какие только фантастические версии по моей неисправности не выдвигали, а оказалось всё дело в тросе. Квалификации не хватает явно. А в Москву на эвакуаторе тащить - без штанов останешься.

[dimon1969]

Почитал ещё этот форум. Понял - удары при переключениях из P на D и R в основном из-за люфтов в трансмиссии (раньше тоже подозревал это). Но почему только на горячую?
На раздатке своей цепь менял уже 2 раза, и опять, чую, подходит - похрустывает при резком наборе скорости. Редуктор (думаю - передний) сегодня подвывал при сбросе скорости. Раньше не замечал.
Болячки на моем региусе (1997г.в) - одни и те же - цепь раздатки, маховик, задний ступичный подшипник. Слишком тяжелая машина для этой трансмиссии? Или низкое качество запчастей и немолодые годы?

[arsas]

Качалка с тросом (упрощенно) регулирует момент переключения, от неправильной регулировки троса (перетянут) будут удары+поздние переключения =как у вас.

Датчик давления ни при чем. Он там вообще через раз ставился.
Снимите нахрен трос, только гидроблок не трогайте больше.
Поддон открутили, к качалке доступ есть отверткой. Вверх по оси её подворачиваешь, и снимаешь бульбочку троса. Трос вытяните и приведите в порядок. Либо замените на другой.
Если трос будет в порядке-значит, что-то натворили с гидроблоком.
Что-вам виднее.
Проверить просто - сняли трос с качалки в гидроблоке совсем, прокатились. Должны быть все переключения на малых оборотах.

Маховик из-за жестких включений парковка-D не трескается.

[dimon1969]

Снял трос с насоса, правда неудобно очень. Прокатился - всё отлично. Буду ждать новый. Огромное спасибо за участие ещё раз.

[arsas]

без троса кататься долго нежелательно. Писал про "проверить"

[dimon1969]

Да нет, она стоять будет. Есть другая.
А почему долго нежелательно?

[arsas]

Потому что сгорит АКПП.
Паджерику без троса достаточно 2 дня с ускорениями покататься.
На японских авто лишних деталей почти нет

http://www.autojapanparts.ru/articles/articles_61.html
Здесь кратко по механическому дроссельному клапану
(раздел 3, рис.21)

[dimon1969]

Спасибо Вам огромное человеческое за оказанную помощь.
Изучаю. Жду запчасти.
Как полностью отремонтируюсь - сообщу.