Агрегатка

Подскажите, кто может. Тойота Региус, дизель 5L с обычным механическим ТНВД.
Снимал для замены треснутого маховика АКПП. Чтобы отсоединить тросик газа, снимал блок клапанов. Маслице было темноватое. Перед снятием при переключении на D и R ощущались довольно сильные удары, но ехала, как мне казалось, нормально.
Слил практически всё масло.
Когда всё собрал, залил, решил проехаться. Коробка в аварийном режиме, передача всего одна. Мотор ревет, движение практически без ускорения. Достал щуп - сухой. Долил до уровня. Снимал клемму, вытаскивал предохранитель ECU-B, продувал воздухом разъём на блок клапанов - безрезультатно. Передачи не переключаются. При включении D и R очень сильный удар.
Пробую продиагностировать - а на моем диагностическом разъеме нет клемм ТТ и ТЕ1, вернее, они пустые. Как определить, в чем дело?

Могли подломить рубашку троса-она стала длиннее, натянула-будут удары.
Если акпп с электр клапанами внутри все-таки, попробуйте замкнуть Тс и Е1 (самодиагностика).
Встречал у региусов также и 16 контактный под рулем, только его сразу не увидеть. Если есть-4 и 13 замкнуть.

Да, когда вытаскивал рубашку, тянул за оболочку пассатижами, что-то там по-моему, вытянулось. А как это влияет на удары?
И ещё - когда снимал блок клапанов, отвалился небольшой участок прокладки, в углу. Когда ставил обратно, поставил и его, но факт - прокладка рваная. Может это на что-то влиять?
Как я понимаю - не хватает давления, создаваемого насосом, для включения следующей передачи. Но в один момент он ведь не мог накрыться?

Еслb по-простому, АКПП 45DF бывает с боковым клапаном 4й скорости(гидравлическая)

и с электр клапанами в поддоне (электрическая)

У первой блока управления переключениями передач нет. Есть блок включения-выключения 4ой, не диагностируется (тупой, типа реле).

Если у вас АКПП первого типа, то на 99 % накосячили с тросом- качалка на гидроблоке теперь вытянута, как будто вы жмете на педаль газа (качалка та, с которой вы снимали концевик троса в поддоне). Причина-повреждение рубашки троса, закусывание троса, и т.п.

Если второго - проведите самодиагностику, как писал выше.

Сегодня щёлкну на телефон - выложу.
Огромное спасибо за участие.

У меня идут провода и на первый датчик и на второй. Первый по Экзист -"Электромагнит коробки передач в сборе". Второй уже лет 6 оборван (экзист выдает, что это датчик давления масла). Какая же это коробка? На табличке Айсин написано 0372L, т.е., как я понимаю, чисто гидравлическая, без электроники. А вот третьего датчика - температуры - у меня нет. Пробовал сфотать на телефон, качество отвратительное.
Но зато только что увидел, что должен быть разъем для диагностики!
Он находится под торпедой, в р-не бардачка! Вот дубина, сразу не мог внимательно на схему посмотреть. Завтра попробую до него добраться.
Вот он, здесь
http://www.japancats.ru/toyota/Parts.aspx?Model=ce9da294-159c-4567-a68c-45619f59d75c&Unit=33d26fb1-30ec-4ce4-a292-0dbeca7e977e

У вас АКПП первого типа.
Не диагностируется.
И нет смысла искать разъем.
На переключение передач 1-3 влияет только трос.
Учитывая, что его без ума дергали, проблема скорее в том, что он перетянут.


Слева- трос в рубашке как он должен быть
Справа- как скорее всего, он у вас сейчас выглядит.
1-сам тросик (неизменной длины)
2- рубашка (неизменной длины)
3 - металлическая втулка резьбовая, внутрь которой должен заходить верхний конец рубашки троса.
4 - пластмассовая втулка, крепящая трос в сборе в корпусе АКПП (снизу лепестки либо резиновое уплотнение). В нее, в свою очередь, должен заходить нижний конец рубашки троса.

Если дергать плоскогубцами, рубашка выходит из втулки (верхней или нижней, либо из обоих вместе). Получается, что общая длина рубашки со втулками увеличивается, и стопор (закрепленная непосредственно на тросе наклепка со стороны качалки ТНВД - он не может пройти в рубашку, так сделан), натягивает трос и качалку в гидроблоке.

Либо трос "закусило" в рубашке, и он постоянно натянут. Либо чевой-то натворили с качалкой-тросом при установке. Оба этих варианта менее вероятны.
Удачи.

Подрегулировал на ТНВД длину натяжку троса, правда пришлось практически до конца выворачивать два упорных болта. Слил немного масла (было выше уровня). Запустил, на холодную включил R и D - удары пропали. Обрадовался, решил прокатиться. Мотор для включения следующей передачи приходится раскручивать до 4000, и то переключается не в этот момент, а потом, при сбросе до 3500 или ниже. Переключение сопровождается довольно сильным толчком, раньше такого не было. Даже 4я, которая включается реле, тоже втыкается с толчком.
Как я предполагаю, из-за смещения рубашки, качалка всё равно стоит не совсем правильно? Приводит она, как успел заметить при снятии, какой-то вал, т.е. он теперь расположен неправильно? В нём, видимо какие-то проточки есть, которые при его повороте открывают какие-то полости, и так подается сигнал на переключение? Что теперь делать - поменять трос и заодно поставить новый датчик давления масла?
Нагретая коробка при переключении на D опять ударяет, как до разборки. На холодной этого не было. Из-за этого, думаю, маховик и развалился. Меняю его уже 2й раз, первый - около 6-7 лет назад. Что это?
Замерял время включения передачи с N на D - как в инструкции, около 1 секунды, может чуть больше.
А вот стояночный тест, по-моему, до конца не успел надавить, обороты были уже 2000, машина напряглась, но с места не стронулась, хотя тормозил только педалью, без башмаков. Низкое давление масла?
А если купить б/у коробку от заднеприводной (у меня полный привод), много там переделок?
Своими силами без особого специнструмента справлюсь? Или с б/у не стоит связываться?
Просто я в своей Коломне не верю нашим доморощенным мастерам. Какие только фантастические версии по моей неисправности не выдвигали, а оказалось всё дело в тросе. Квалификации не хватает явно. А в Москву на эвакуаторе тащить - без штанов останешься.

Почитал ещё этот форум. Понял - удары при переключениях из P на D и R в основном из-за люфтов в трансмиссии (раньше тоже подозревал это). Но почему только на горячую?
На раздатке своей цепь менял уже 2 раза, и опять, чую, подходит - похрустывает при резком наборе скорости. Редуктор (думаю - передний) сегодня подвывал при сбросе скорости. Раньше не замечал.
Болячки на моем региусе (1997г.в) - одни и те же - цепь раздатки, маховик, задний ступичный подшипник. Слишком тяжелая машина для этой трансмиссии? Или низкое качество запчастей и немолодые годы?

Качалка с тросом (упрощенно) регулирует момент переключения, от неправильной регулировки троса (перетянут) будут удары+поздние переключения =как у вас.

Датчик давления ни при чем. Он там вообще через раз ставился.
Снимите нахрен трос, только гидроблок не трогайте больше.
Поддон открутили, к качалке доступ есть отверткой. Вверх по оси её подворачиваешь, и снимаешь бульбочку троса. Трос вытяните и приведите в порядок. Либо замените на другой.
Если трос будет в порядке-значит, что-то натворили с гидроблоком.
Что-вам виднее.
Проверить просто - сняли трос с качалки в гидроблоке совсем, прокатились. Должны быть все переключения на малых оборотах.

Маховик из-за жестких включений парковка-D не трескается.

Снял трос с насоса, правда неудобно очень. Прокатился - всё отлично. Буду ждать новый. Огромное спасибо за участие ещё раз.

без троса кататься долго нежелательно. Писал про "проверить"

Да нет, она стоять будет. Есть другая.
А почему долго нежелательно?

Потому что сгорит АКПП.
Паджерику без троса достаточно 2 дня с ускорениями покататься.
На японских авто лишних деталей почти нет

http://www.autojapanparts.ru/articles/articles_61.html
Здесь кратко по механическому дроссельному клапану
(раздел 3, рис.21)

Спасибо Вам огромное человеческое за оказанную помощь.
Изучаю. Жду запчасти.
Как полностью отремонтируюсь - сообщу.