JTEBZ29J500103352
ДВС – 3,0 (дизель)
Пробег – 103 974
Владелец у машины второй, в реальности пробега не уверен.
АКПП
A-750F
08BT104612
История.
Машина находится на расстоянии от меня, общаемся с владельцем по телефону.
Жалоба на какие-то подёргивания при начале старта.
В месте «прописки» машины есть официальный дилер, потому машину гонят туда для считывания кодов неисправностей.
Полученная информация присылается мне в почту. Дословно (со слов владельца авто) звучит так:
Рекомендации : некорректная работа АКПП в положении D. Ошибка Р2417. Стоп- треск D 6 кгс/см2. Требуется полная дефектовка АКПП.
Утечка жидкости в контуре для положения D.
Муфта 1 ( C1 ) неисправна.
Давление 0.6 при норме 1.2 - 1.4
Общаюсь с хозяином машины дальше, говорю, что конечно «лучше видеть вживую», в том числе и посмотреть на параметры работы АКПП, двигателя в движении, чтобы понять «как бороться» далее.
На вопрос: «Может ли дело быть в коробке?», говорю, что может и так, тем более, если пробег не факт, что реальный.
Владельцем принимается решение купить Б/У АКПП в сборе, что и делается.
Купленная коробка была комплектной, внешне целой. Снята якобы с машины, с пробегом в 26 000км. Старую коробку сняли, поставили Б/У. Всё равно подёргивания есть и на «новой коробке».
Только после этого эту машину пригоняют ко мне, мы едем к нашему местному дилеру и смотрим на работу этой Б/У коробки. Кодов никаких по ней не прописывается, но проблема остаётся. В текущих параметрах вижу, что при перемещении рычага в позицию «D» (и удержании автомобиля рабочим тормозом) входной вал не останавливается, а притормаживается и снова вращается.
Ну что-ж, ясно то, что ничего не ясно. Тем более, что Б/У коробка сложно сказать, в каком состоянии.
Теперь принято решение отдать Б/У АКПП продавцу и вскрывать «родную».
Плохо то, что отдиагностировать её, лежащую в багажнике, конечно же невозможно.
При вскрытии, после демонтажа гидроблока, конечно же проверил работу пакетов сжатым воздухом. Всё прохлопалось либо «хорошо», либо «на троечку».
Особое внимание муфте С-1 и её запитке.
Состояние фрикционов – или «хорошее» (износ незначительный) или «отличное» (всего пару сотых миллиметра).
То есть, визуально всё целое.
Зазоры: сходятся с предписанными значениями (и с моими данными, записанными с аналогичных АКПП).
ГДТ уходит в ремонт.
Покупается новый оригинальный прокладочный комплект. Меняются все резинки без исключения.
Для перестраховки меняю поршень С-1 (мало ли, может где трещина).
Поршень аккумулятора С-1 имел затир, потому его тоже заменил на новый (стоит копейки).
Новый соленоид SLT. Гидроблок разбирается, моется, собирается.
Пружины не перепутаны, шарики тоже. Размерность пружин соответствует другим аналогичным гидроблокам с такой же АКПП (которые были в ремонте ранее и уехали нормально).
Собирается всё это дело, ставится на машину и…..получаем ситуацию, которая вероятно и была изначальной на этой машине (подёргивания).
Еду к местному дилеру, подключается дилерский прибор, сбрасываем настройки и едем кататься.
Попутно процессу «адаптации» и проверок на дороге я «попадаю на «минус $200-300», поймав в колесо хороший кусок листового железа, толщиной в 2мм.
Шина ремонту не подлежит.
(Вывод какой? Не ездите на клиентских машинах!....Вот только так получается не всегда.)
Да, попутно можете предложить мне к покупке вот такую шину либо новую, либо Б/У-шную в хорошем состоянии:
Nokian WR 245/65 R17 107H M+S Sport Utiliti
Меняем, значит, колёсико на «запаску», едем в печали обратно, отключаем сканер.
Кодов по диагностике не было. Один раз, правда, была ругань такого порядка:
P 2714
Pressure Control Solenoid «D» Performance or Stuck OFF
Но почему? Он ведь новый?!
Потом кодов не вылезало, хотя поведение машины не изменилось.
Ладно, нашёл у товарищей Б/У гидроблок со сгоревшей коробки.
Разбираю, мою, меряю (сравниваю) пружины, собираю. Соленоиды пока что переставил с «родного» гидроблока для этой машины (включая новый SLT). Результат тот же.
Хорошо, подставляю все регуляторы (длинные соленоиды 4шт.) с Б/У-шного гидроблока.
Глобальных изменений не вижу.
Подставляю остальные соленоиды из Б/У-шного гидроблока. Теперь у меня стоит полностью Б/У-шная плита с чужой коробки. Пробую кататься.
Поначалу, пока коробка холодная (километр-два) вроде бы «загрузка» проходит с первого раза. Потом, погонял машину километра три, притормаживаю на развороте, останавливаюсь….отпускаю педаль тормоза – стоим(!), пытаешься «газнуть» = пинок и поехали. Дальше можно кататься, останавливаться, снова кататься ровно до момента, пока не поставишь рычаг в «N» (или «R», чтобы развернуться).
И снова ситуация повторяется, после перемещения в «D» не спешит «грузиться»…
Но, если переместить рычаг в «D», не трогать педаль «газа», а просто ждать, то спустя секунду слышим какое-то частичное включение, а спустя ещё секунду что-то «довключается» и можно ездить.
Общаюсь с местными электронщиками. Говорят, что мол встречали проблемы с ЭБУ на таких машинах. Ладно, отдаю блок управления в ремонт (или на «диагностику», тут уж сложно сказать).
Спец, по его словам, находит в нём то, что (с его слов) «какая-то нога грелась и, видимо, «на машине ездили с проблемой какое-то время». Ладно, говорю, чини если надо.
Данные блока:
Toyota
89661-6A330
175800-7244 12V
DENSO made in Japan
Забираю ЭБУ, ставлю на машину.
Тот же километр/два вроде как всё нормально, потом снова еду на разворот и…..стоим, удар…поехали.
Напомню, что гидроблок сейчас стоит с другой машины….
Субъективно, ощущение в целом от гидроблоков такое, что старый работал хуже.
Подставленный Б/У-шный лучше….Но, всё равно «не то, что надо».
Спасибо тем, кто дочитал «опус» до конца!
