Агрегатка

Умерла коробка-типтроник (машина не моя) - со слов владельца сначала становилась в аварийный режим, потом вообще перестала включать передачи (двигатель работает, но с места не трогается).
Вагтул показывал ошибки по датчикам коробки, АБСке, и датчику стоп-сигналов.

АБС хозяин починил сам (скачал ему с Гольф-клуба статью про пропайке платы гидроблока АБС) - помогло, ошибки АБС валиться перестали.

Гидроплиту коробки он снял сам, там обнаружилось много грязи, одна свёрнутая «в бараний рог» пружинка с каким-то полусожранным пластиковым поршеньком на ней (см.фото ниже), толи съеденная толи расплавившаяся большая прокладка (между половинками гидроплиты…так и не поняли, что там за материал, на картон не похоже, на пластик тоже). Попутно, похоже растерял при разборке часть пластмассовых жиклёров (они прикипели намертво к этой прокладке). Ещё, чёрная оплётка поверх жгута проводов к клапанам тоже как будто поплавилась (но изоляция проводов под ней на вид целая).

Вчера ковырялись вдвоём, проверяли исправность электрической части коробки. Есть ряд вопросов, т.к. опыта по АКПП очень мало (и спросить не у кого – ближайший вменяемый коробочный сервис за 1100км, в Тюмени). Поделитесь опытом, плиз:

1. Прозванивали сопротивление датчиков импульсов коробки (turbine и output speed sensor), заглядывая в Эльзу. Возникли разночтения – в одной табличке эльзы оба датчика должны иметь сопротивление около 250ом, в другой – output speed около 800ом. У нас получилось 250 и 800 соответственно. Какой таблице верить?

2. Подключали осциллограф на клеммы датчиков, и крутили АКПП за колесо – синусоида есть и там и там, т.е. похоже что сами датчики живые. Не нашли только пока, какую амплитуду должен иметь сигнал например на оборотах ХХ?

3. Не смогли найти блок управления (TCM), чтобы прозвонить на его разъёме, доходят-ли сигналы датчиков. Эльза говорит, в районе переднего пассажира. Объясните на пальцах, как и что там надо правильно отодрать от обшивки пола, чтобы долезть до этого блока?

4. Запустили в Вагтуле тест исполнительных устройств коробки – синие клапана которые on/off щёлкают и дуются как положено (сопротивление тоже в норме). А вот с чёрными, которые плавное регулирование обеспечивают, есть непонятки. Клапан 4N91 (line pressure) вроде работает, щёлкает, дуется. А вот три одинаковых клапана 5N92, 6N93, 7N94 имеют правильное сопротивление, но работают по разному. Осциллограф показывает, что в режиме теста модулируются они вроде-бы одинаково (скважность около 10%), но:
5N92 - слышно и видно что щёлкает, плунжер движется, клапан дуется,
6N93 - дуется с заметно бОльшим усилием, и практически не щёлкает плунжером (если плунжер через боковое отверстие поддеть, то видно что он щёлкает и движется на место),
7N94 - вообще не дуется. Но, если его плунжер сдвинуть вручную, то дуется (пока дуешь в него), а как перестанешь дуть, второй раз уже не продувается. Такое ощущение что он подклинивает чтоли – у него дикое давление страгивания. Вопрос: это нормально? Там так и задумано, что этих клапанов усилие разное должно быть? Или всётаки один из клапанов неисправен (засорился чтоли)? Они могут вообще засоряться?
Пробовали переставлять их местами – результат одинаковый (клапан 5N92 пристёгнутый к разъёму от 7N94 дуется так-же хорошо), т.е. проблема не в проводке похоже.

5. А какое предназначение у сожранной пружинки? Их там две, но скрутило похоже только одну. Что может быть причиной – перегрев коробки? Просто не представляю, как так ещё пружинку могло завернуть. Вот фото:
http://pberezin.pisem.net/5hp19/DSC04066.JPG

6. После подключения датчиков и соленоидов обратно к коробке, валится только ошибка «неадекватный сигнал датчика стоп-сигналов». Сам датчик вродебы исправен, при нажатии на педальку стопари загораются. Хозяин говорить, что этот датчик ему уже дважды меняли, и он периодически отваливается чтоли иногда – приходил в гараж, АКБ разряжена вхлам горевшими стопами. Но сейчас такого уже нет, но ошибка всёравно валится сразу после включения зажигания. Подскажите, как правильно проверить исправность датчика (как контроллер определяет его исправность)? М.б. там проводок от датчика к TCMу отпал, и контроллер его не видит?

7. А что с запчастями на гидроплиту, как они вообще продаются? Реально гдето добыть новую прокладку и недостающие пружинки, жиклёры и т.п. «россыпью»? Или там чтото типа сборного ремкомплекта?

8. Перечитал тут весь форум, во многих темах упоминается о короблении какихто «поршней F» связанных с этим рывках при переключении передач. Подскажите, где в Эльзе информация по диагностике этих деталей находится? Что ещё можно самостоятельно проверить?

Просто, если ничего не получится – придётся волокти её на эвакуаторе за тридевять земель. Очень накладно.

сначала становилась в аварийный режим, потом вообще перестала включать передачи (двигатель работает, но с места не трогается).


Гидроплиту коробки он снял сам, там обнаружилось много грязи, одна свёрнутая «в бараний рог» пружинка с каким-то полусожранным пластиковым поршеньком на ней

Этих условий более чем достаточно для напрвления коробки на капремонт! Никакое шаманство ни с гидроблоком ни с соленоидами ей уже непоможет! Только капремонт или замена!

рекомендую кап. ремонт акпп с заменой гидроблока на новый или б/у

Этих условий более чем достаточно для напрвления коробки на капремонт

Я правильно понимаю, что там всётаки чтото с фрикционами нехорошее случилось? Можно поподробнее, что могло быть причиной кончины пружинки?

Передняя планета у вас сварилась точно.
Агрегат в ремонт однозначно.
и ремонт системы охлаждения АКПП обязательно иначе будет повтор потом

Передняя планета у вас сварилась точно

Ясно. Я так понимаю, без демонтажа АКПП и последовательного вытаскивания планетарных передач из корпуса - с наружи никак не увидишь.
А вот эта поплавленная пружинка всётаки какую роль в гидроблоке играет? Это обычно следствие подгорания фрикционов или первопрична?

Эту планетарку отдельно гдето можно купить? Или ремкомплекты идут "всё в одном"? На какую примерно сумму попадаем?

И всётаки, по поводу электроклапанов хотелось бы понять, могутли они впринципе подклинивать в закрытом положении? Или всётаки это так задумано конструктивно.

Первопричина-нарушение работы системы охлаждения АКПП и ее перегрев .Съем однозначно,замена горелого и поврежненного ,обязательно замена трансформатора и стоит сразу найти рабочую плиту с вборе,вашу вы выкините обязательно после такого перегрева.
поршень этот является обратным клапаном .
Попадос примерно на 70000 руб.

спасибо всем за советы. Будем разбираться.

Еще вопрос по документации: в ATSG 2005 есть довольно простанное руководство на 80 страниц, по более древней ZFовской коробке 095,096,097. Там в частности расписана физика процесса переключения той или иной передачи, и есть подетальный разбор всей силовой части коробки.

А для 5HP19 существует чтото подобное? То что нашли в ATSG, там только про разбор гидроблока и про клапана. Хотелось-бы лучше понять физику работы этой коробки.

вопрос под демонтажу появился - подскажите, сколько примерно весит такая коробка. Там какойто хитрый специнструмент потребуется для демонтажа, или вполне хватит обычных гаражных инструментов?

Вес точно не скажу, но 100кг точно есть в ней.
из инструмента очень хорошо иметь стойку трансмиссионную хороший набор головок торкс и удлинителей

да, неполноприводная весит 110кг, полноприводная поболее будет. Не забудьте гидротрансформатор открутить (со стороны двигателя обязательно есть доступ или через стартер или внизу есть круглое отверстие, болты обычно торкс 55, всего их три штуки) перед тем как отстыковывать коробку от двигателя. Удачи!
P.S. Без трансмиссионной стойки тяжело будет, особенно обратно ставить.

Спасибо за информацию. Сидим, чешем репу, как её снять.

Я правильно понимаю, что там всего 2 точки опоры коробки на подрамнике (лапы такие примерно посередине её длины, которые через резинки на подрамник опираются)? Попробуем соорудить приспособу для демонтажа, чтобы можно было с ямы аккуратно её снять вниз и выкатить испод кузова.

на яме с такого мотора она снимается, сам не снимал, но видел (секас тот еще). Опускают подрамник, двигатель при этом вывешивают, потому что он останется только на одной передней подушке. И еще вам понадобятся биты профиля М10 привода откручивать. Будете обратно ставить - обязательно с фиксатором резьбы, а то были случаи когда они откручивались.